Pentax K-S2 та проблеми з діафрагмою. Вирішуємо питання із темними фотографіями

У сучасних аматорських камер від Pentax зустрічається проблема із темними фото, яку ми сьогодні і вирішимо

Аматорська лінійка камер Pentax, починаючи з моделі K-30 і закінчуючи K70 (туди ж потрапили K-50, K-500, K-S1 і K-S2) існує ймовірність появи проблеми з темними фотографіями. При спробі зробити знімок фотографії виходять темними, значення ISO зашкалюють (рівні максимально можливому), фотоапарат при цьому всім прагне використовувати довгу витримку, щоб хоч якось отримати нормальне фото. Але все марно. Єдиним варіантом отримати нормальний знімок є ручне встановлення значення діафрагми в ручному режимі. Якщо у вас все так, то ця стаття саме для вас!

Всі дії ви виконуєте на свій страх і ризик!

Суть проблеми

Проблема полягає у соленоїді діафрагми. З деяких пір компанія Pentax замість використання японських соленоїдів стала встановлювати китайські, які виконані з іншого матеріалу найгіршої якості (за чутками, раніше вони були виконані з тефлону, а китайські використовують як матеріал пвх пластик). У зв’язку з цим у камер почала з’являтись проблема, з якою раніше ніхто не стикався – темні знімки. Особливо явно і часто цей дефект став виявлятися в нових камерах, на кшталт тих же K-S1 і K-S2, де проблема може з’явитися навіть через 5000 знімків (як вийшло у мене). Для усунення дефекту є два способи.

Рішення

Одним із варіантів вирішення проблеми є сточування граней у рідного соленоїда. Уважно прочитайте статтю до кінця – є уточнення, чому цей метод не є кращим. Виглядає це все приблизно так

Через сточування ми зменшуємо зусилля, з яким магніт знаходиться на своєму місці, тим самим прибираємо головну причину, через яку діафрагма перестає працювати. Варіант хороший і бюджетний, але одноголосного та загального схвалення він не знайшов, можливо тому, що подібна проблема може знову з’явитися надалі. Тому ми не станемо зупинятися на цьому варіанті, але якщо у вас немає можливості вирішити питання інакше, то це не найгірший варіант. Даний варіант я випробував на своєму досвіді (відновив K200D), виглядало воно у мене приблизно так

Зробивши надпил на одній половині, як на фото (з усіх боків) мені здалося, що магніт все одно міцно чіпляється. Ще трохи сточивши у другої лапки 2 грані магніт став досить легко від’єднуватися. В цілому метод хороший, але я не став би кілька разів розбирати/збирати тушку K-S2, якби виявилося, що з часом він перестає працювати, тому рекомендую другий варіант.

Другий варіант полягає в заміні самого соленоїда на японську. Для порівняння ось вам приклад рідного соленоїда (китайський, зелений) та японського (білий)

Конструктивно вони трохи відрізняються, але головна відмінність у тому, що головка з вушком у білого легко дістається з котушки, а у зеленого з великим зусиллям.

За заміною соленоїда є три варіанти. Перший – купити дешево китайську (10-15 у.о.) та вірити в те, що його вистачить на довго. Це найгірший варіант, але він є. Другий варіант – замовити японський соленоїд. Його ціна складає 40-45 у.о., і вона буде виправдана тільки за умови, що ремонту піддасться більш серйозна камера, ніж той же К-50 або К-500. Третій варіант найбільш комфортний, на мій погляд, так як він дозволяє максимально заощадити при відмінному результаті – взяти камеру, в якій був встановлений оригінальний, японський соленоїд. Саме так я й вчинив.

Список камер, в яких був необхідний нам соленоїд, приблизно наступний ist D, ist DS (Samsung GX1), ist DS2 (Samsung GX1s), K100D, K110D, K200D, Km (2000), Kx, Kr. У кожній камері встановлено два соленоїди – один на діафрагму, другий на спалаху (використовувався в механізмі відкриття спалаху). На західних ресурсах пишуть, що різниці немає, який саме використовувати, але мій досвід на прикладі K200D показав, що соленоїд зі спалаху на вигляд такий самий, як і той, який був встановлений в K-S2

по зусиллю соленоїд спалаху також складно дістається, як і рідний K-S2, який вийшов з ладу, тому я б рекомендував використовувати той, який також встановлений на діафрагмі. Всі подальші кроки будуть на прикладі розбирання Pentax K200D, і наступного встановлення його в тушку K-S2.

Pentax K200D

Тушка з об’єктивом коштували мені 1500 грн, що в перекладі на курс становить трохи більше 50 у.о. Можна знайти і дешевше, але тут був розрахунок, що тушку можна потім продати на зап. частини, об’єктив як об’єктив, і якщо не заробити на цьому, то хоча б вийти в нуль. Камера розбирається дуже легко, навіть легше, ніж той же K-S2. Поїхали!

Перед початком роботи – звертайте увагу на болтики, які ви викручує. При розборі існує приблизно 4-5 різних видів болтів, які підходять до тих чи інших місць. Поодинокі болтики рекомендую підписувати

Болтики, які викручуються з нижньої кришки раджу розмістити відповідно до їх розміщення у кришці

Так ви зможете в тому самому порядку зібрати все назад.

Для вашої зручності я відзначив червоним болти, які обов’язково слід викрутити при розбиранні фотоапарата. Спочатку болти для зняття основного блоку

Якщо вам буде потрібно соленоїд від спалаху, слід відкрутити ще кілька болтів

Щоб успішно зняти передню частину, потрібно, щоб байонетне кільце не було закрито кришкою. Передня та верхня кришка знімаються без особливих зусиль.

Сам соленоїд розташований безпосередньо під байонетом

Другий розташований у верхній кришці біля спалаху

Увага! Перед тим, як щось робити з будь-яким з них, щоб уникнути травм, слід розрядити конденсатор спалаху! Робиться це декількома способами, найпростіший і бюджетний з них – за допомогою лампочки. Лампочку слід узяти розжарювання. Зазвичай використовують лампочку близько 45-60 Вт.

Спочатку перевіряємо наявність напруги на конденсаторі. Для цього підключаємо мультиметр один щуп до байонета (мінусовий контакт), другий до плюсового контакту конденсатора спалаху.

Мультиметр, швидше за все, покаже вам значення близьке до 330

Так само підключаємо лампочку

Будьте обережними, може бути незначна іскра. Після того, як ми знімемо напругу з конденсатора, слід знову перевірити його мультиметром. Якщо значення не дорівнює нулю, варто повторити процедуру з лампочкою ще раз. Після того як напруга буде повністю прибрана – можна починати випоювати соленоїд.

Зокрема, всі ці кроки важливі, якщо ви плануєте використовувати соленоїд спалаху, так як соленоїд діафрагми, швидше за все, не залежить від конденсатора. Проте обережність зайвої не буває.

Pentax K-S2

K-S2 складніший у розбиранні за рахунок того, що у нього кілька болтів приховані під гумовою накладкою. Давайте подивимося, де саме

Як ви могли помітити, тут помічені всі болти, у тому числі ті, що відносяться до верхньої панелі. Розібрати фотоапарат без знімання верхньої панелі неможливо. На одному з фото велике коло зі знаком оклику – перед тим як знімати передню панель, варто перевести перемикач автофокусу в режим ручного фокусування (М). Це викликано розташуванням перемикача на самій платі, щоб передню панель було зручніше зняти та встановити назад.

Після відкручування всіх перерахованих вище болтів обидві панелі хоч і неохоче, але знімаються. Зокрема верхню знімаємо першою. Будьте обережні, є пара шлейфів, які можна пошкодити.

Сам соленоїд розташований у тому ж місці

До конденсатора в даному фотоапараті складно підлізти, тому я не став знімати з нього напругу, якихось проблем у зв’язку з цим не було.

Після заміни соленоїда збираємо все у зворотному порядку.


Результати та трохи передісторії

Мій K-S2 потрапив до мене як “повністю робочий фотоапарат”. Принаймні так заявляв продавець, якому я повірив, і під час перевірки фотоапарата на пошті мною не було помічено якихось неточностей у роботі. Тим не менш, “трохи темні фото”, які були зроблені на пошті, в домашніх умовах були зовсім чорними. З’ясувалося, що проблема таки була, але продавець або про неї справді не знав, або просто “спихнув” мені фотоапарат. Прикро моє було не сильним, бо обійшовся він мені в 6000 грн, що приблизно в 1.5 рази дешевше, ніж апарат, який їхав з Америки.

Ремонт не є чимось складним, але місцями слід проявити деяку акуратність. Ось приклад знімка, зробленого сьогодні (на дату не звертайте уваги, не виставляв)

Як бачимо, значення витримки, ISO та діафрагми більш ніж нормальні, як для домашньої зйомки у похмурий день. Камера працює як і раніше, і навіть краще, адже тепер не варто думати про те, що одного прекрасного дня вона перестане працювати через те, що виробник вирішив заощадити пару доларів.

Подяка/посилання

Ця стаття не побачила б світ, якби я не натрапив на кілька ресурсів:

Тема на Pentaxforums

Відео з розрядки конденсатора у спалаху

Ще одна тема, звідки було взято фото обточування соленоїда

Стаття писалася як україномовна інструкція тим, хто не зміг розібратися в англомовних варіантах чи не знайшов їх. Загалом, за посиланнями вище ви можете знайти додаткову інформацію з фото по решті камер (наприклад, K-50/K-500), яким цей метод також підходить.

Пізніше, можливо, тут буде відео, де все розбирання можна буде побачити докладніше.

UPD від 21.06.2023

Не помітив одразу, але магніт в соленоїді від K200D (мова про спалах) більший за той, що стояв у Pentax K-S2. Також знайшов дещо цікаву інформацію на офіційному форумі.

2 соленоїди:
– Pentax *ist D
– Pentax *ist DS / DS2 (Samsung GX1 and GX1s)
– Pentax *ist DL / DL2 (Samsung GX1L)

2 соленоїди, але часом (часто у європейських моделях) зелений китайський соленоїд для спалаху:
– Pentax K100D / K110D
– Pentax K200D
– Pentax K-m (K2000)
– Pentax K-x
– Pentax K-r

1 соленоїд:
– Pentax K10D (Samsung GX10)
– Pentax K20D (Samsung GX20)

Китайський зелений соленоїд:
K30/50/500/70
KS-1, KS-2

UPD від 24.06.2023 “все не так одностайно”

Історія статті продовжилась новим досвідом. Приїхав до мене мій Pentax K-70. З вже відомою проблемою. Нюанси два – пробіг всього 5969 (рекорд був за K-S2, котрий ремонтував після білого – пробіг там був близько 2700 кадрів), а також той факт, що камера…вже ремонтувалась. В Америці. Результат ремонту в Америці:

Сервісний центр чи хтось ще замість заміни соленоїда зробив надпили. Причому не так як в мене вище, а з обох боків обох штоків. Результат? Пройшов рік і камера, зі слів продавця, “робить перший темний знімок, а інші нормальні”. В мене вийшло так – колись воно знімало нормально, колись були темні знімки. Тож підпилювання – не варіант! Як приклад, тут є трішки інформації по проблемах підпилювання. Єдиний нормальний метод це повна заміна соленоїда.

Також можу підтвердити, що у камері *ist DL два однакових соленоїди – на механізмі відкриття спалаху і на діафрагмі. Добра інструкція по розбірці камери ist DL може бути переглянута тут або завантажити з Гугл диску.

Основні тези проти ідеї підпилу в тому, що може зламатись сам механізм роботи діафрагми (за посиланням вище був знімок, не бачу сенсу його перезавантажувати сюди), крім того, як показав “американський досвід” – рішення може бути досить тимчасовим, тож немає сенсу зайвий раз лазити всередину камери. Хоч це і “малоінвазивний” метод ремонту – все одно це ремонт. Тож…

10 коментарів до “Pentax K-S2 та проблеми з діафрагмою. Вирішуємо питання із темними фотографіями”

  1. Спасибо!
    не обязательно стачивать грани соленоида, мне хватило просто пройтись по нему мелкой наждачкой дабы убрать окисление.

    Відповіcти
    • Пожалуйста. По поводу окисления – там не в нем дело, я сравнивал нормальный соленоид (с K200) и тот что был в K-S2 – у него значительно большее притягивание, чем должно быть. В нормальном магнит из катушки достается без усилий, в не работающем нужно приложить не дюжинные усилия чтобы его вытащить (слишком большие как дл такой мелкой детали). Стачивая грани мы уменьшаем площадь контакта и, соответственно, силу притяжения магнита 🙂

      Відповіcти
      • Может он должен свободно ходить? Соответственно нужно тогда подтачивать не верхние грани, а вообще по всей площади металла? Ну и внутри пластик пройтись и добавить смазку

        Відповіcти
          • лучшее враг хорошего. В смысле я бы не искал обходных путей или попыток как-то улучить конструкцию. Буквально сегодня снимал на K-S2 из статьи. Все в норме. Но и на той камере где подтачивал все в норме было насколько помню 🙂

          • А в японсом тоже есть усилие? В другой раз по возможности измерьте сопротивление катушек)

          • Когда берешь в руки японский после китайского, точнее когда ты пытаешься его достать из катушки – ты сразу понимаешь, в чем косяк китайского. Если о физическом ощущении, то есть как это в целом – примерно как попытаться расцепить два неодимовых магнита и два магнита из какого-то моторчика (более простые магниты, как в динамиках были). В первом случае нужно приложить достаточно большое усилие, во втором при небольшом усилии магниты размыкаются. Уменьшение пятна контакта как раз таки не дает магниту настолько сильно прилипать к механизму диафрагмы (как я это понимаю). Варианта два – или усиливать катушку и поднимать на ней напряжение (опять же, как я это себе представляю), чтобы катушка могла преодолеть даже это усилие, либо же заменить саму сердцевину. Именно она в китайском более сильно цепляется..

  2. Благодарю за статью. Весьма познавательно. Столкнулся с подобной проблмой в своем k-70. Подскажите, Samsung GX-1L (в девичестве Pentax *ist DL2) имеет необходимые детали? Не могу понять где искать подобную информацию.
    Заранее спасибо!

    Відповіcти

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Відкрийте більше з Only for Us

Підпишіться зараз, щоб продовжити читання та отримати доступ до повного архіву.

Продовжити читання