Pentax K-S2 и проблемы с диафрагмой. Решаем вопрос с темными фотографиями

У современных любительских камер от Pentax встречается проблема с темными фото, которую мы сегодня и решим

У любительской линейки камер Pentax, начиная с модели K-30 и заканчивая K70 (туда же попали K-50, K-500, K-S1 и K-S2) существует вероятность появления проблемы с темными фотографиями. При попытке сделать снимок фотографии получаются темными, значения ISO зашкаливают (равны максимально возможному), фотоаппарат же при этом всем стремится использовать длинную выдержку, чтобы хоть как-то получить нормальное фото. Но все тщетно. Единственным вариантом получить нормальный снимок является ручная установка значения диафрагмы в ручном режиме. Если у вас все именно так, то данная статья именно для вас!

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!

Суть проблемы

Проблема заключается в соленоиде диафрагмы. С некоторых пор компания Pentax вместо использования японских соленоидов стала устанавливать китайские, которые выполнены из другого материала  худшего качества (по слухам, раньше они были выполнены из тефлона, а китайские используют в качестве материала пвх пластик). В связи с этим у камер начала появляться проблема, с которой ранее никто не сталкивался — темные снимки. Особенно явно и часто этот дефект стал проявляться в более новых камерах, вроде тех же K-S1 и K-S2, где проблема может появиться даже спустя 5000 снимков (как получилось у меня). Для устранения дефекта существует два способа.

Решение

Одним из вариантов решения проблемы является стачивание граней у родного соленоида. Выглядит это все примерно вот так

Посредством стачивания мы уменьшаем усилие, с которым магнит находится на своем месте, тем самым убираем главную причину, из-за которой диафрагма перестает работать. Вариант хороший и бюджетный, но единогласного и всеобщего одобрения он не нашел, возможно потому что подобная проблема может вновь появиться в дальнейшем. Поэтому мы не станем останавливаться на данном варианте, но если у вас нет возможности решить вопрос иначе, то это не худший вариант. Данный вариант я опробовал на своем опыте (восстановил K200D), выглядело оно у меня примерно вот так

Сделав надпил на одной половине, как на фото (со всех сторон) мне показалось, что магнит все равно крепко цепляется. Еще чуть сточив у второй лапки 2 грани магнит стал достаточно легко отсоединяться. В целом метод хороший, но я бы не стал несколько раз разбирать/собирать тушку K-S2, если бы оказалось, что со временем он перестает работать, поэтому рекомендую второй вариант.

Второй вариант заключается в замене самого соленоида на японский. Для сравнения вот вам пример родного соленоида (китайский, зеленый) и японского (белый)

Конструктивно они слегка отличаются, но главное отличие в том, что головка с ушком у белого легко достается из катушки, а у зеленого с большим усилием.

По замене соленоида есть три варианта. Первый — купить дешево китайский (10-15 у.е.) и верить в то, что его хватит на долго. Это самый плохой вариант, но он есть. Второй вариант — заказать японский соленоид. Его цена составляет 40-45 у.е., и она будет оправдана только при условии, то ремонту подвергнется более серьезная камера, нежели тот же К-50 или К-500. Третий вариант наиболее комфортный, с моей точки зрения, так как он позволяет максимально сэкономить при отличном результате — взять камеру, в которой был установлен оригинальный, японский соленоид. Именно так я и поступил.

Список камер, в которых был необходимый нам соленоид, примерно следующий *ist D, *ist DS (Samsung GX1), *ist DS2(Samsung GX1s), K100D, K110D, K200D, K-m (2000), K-x, K-r. В каждой камере установлено два соленоида — один на диафрагму, второй на вспышке (использовался в механизме открытия вспышки). На западных ресурсах пишут, что разницы нет, какой именно использовать, но мой опыт на примере K200D показал, что соленоид со вспышки с виду точно такой же, как и тот, который был установлен в K-S2

по усилию соленоид вспышки также сложно достается, как и родной у K-S2, который вышел из строя, поэтому я бы рекомендовал использовать тот, который также установлен на диафрагме. Все дальнейшие шаги будут на примере разборки Pentax K200D, и последующей установке его в тушку K-S2.

Pentax K200D

Тушка с объективом обошлись мне в 1500 грн, что в переводе на курс составляет чуть больше 50 у.е. Можно найти и дешевле, но тут был расчет что тушку можно потом продать на зап.части, объектив как объектив, и если не заработать на этом, то хотя бы выйти в ноль. Камера разбирается весьма легко, даже легче чем тот же K-S2. Поехали!

Перед началом работы — обращайте внимание на болтики, которые вы выкручиваете. При разборе существует примерно 4-5 различных видов болтов, которые подходят к тем или иным местам. Одиночные болтики рекомендую подписывать

Болтики, которые выкручиваются из нижней крышки советую разместить в соответствии с их размещением в крышке

Так вы сможете в том же порядке собрать все обратно.

Для вашего удобства я отметил красным болты, которые обязательно следует выкрутить при разборке фотоаппарата. Сначала болты для снятия основного блока

Если вам потребуется соленоид от вспышки, следует открутить еще несколько болтов

Чтобы успешно снять переднюю часть, нужно чтобы байонетное кольцо не было закрыто крышкой. Передняя и верхняя крышка снимаются без особых усилий.

Сам соленоид расположен непосредственно под байонетом

Второй расположен в верхней крышке возле вспышки

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как что-либо делать с любым из них, во избежание травм следует разрядить конденсатор вспышки! Делается это несколькими способами, самый простой и бюджетный из них — посредством лампочки. Лампочку следует взять накаливания. Обычно используют лампочку около 45-60 Вт.

Сначала проверяем наличие напряжения на конденсаторе. Для этого подключаем мультиметром один щуп к байонету (минусовой контакт), второй к плюсовому контакту конденсатора вспышки

Мультиметр, скорее всего, покажет вам значение близкое к 330

Таким же образом подключаем лампочку

Будьте осторожны, может быть незначительная искра. После того как мы снимем напряжение с конденсатора — следует снова проверить его мультиметром. Если значение не будет равно нулю, стоит повторить процедуру с лампочкой еще раз. После того как напряжение будет полностью убрано — можно начинать выпаивать соленоид.

В частности все эти шаги важны, если вы планируете использовать соленоид вспышки, так как соленоид диафрагмы, скорее всего, не зависит от конденсатора. Тем не менее осторожность лишней не бывает.

Pentax K-S2

K-S2 более сложный в разборке за счет того, что у него несколько болтов скрыты под резиновой накладкой. Давайте посмотрим, где именно

Как вы могли заметить, здесь отмечены все болты, в том числе те, которые относятся к верхней панели. Разобрать фотоаппарат без съема верхней панели невозможно. На одном из фото большой круг с восклицательным знаком — перед тем как снимать переднюю панель, стоит перевести переключатель автофокуса в режим ручной фокусировки (М). Это вызвано расположением переключателя на самой плате, чтобы переднюю панель было удобнее снять и установить обратно.

После откручивания всех вышеперечисленных болтов обе панели хоть и неохотно, но снимаются. В частности верхнюю снимаем первой. Будьте осторожны, там есть пара шлейфов, которые можно повредить.

Сам соленоид расположен в том же месте

К конденсатору в данном фотоаппарате сложно подлезть, поэтому я не стал снимать с него напряжение, каких-либо проблем в связи с этим не последовало.

После замены соленоида собираем все в обратном порядке.


Результаты и чуть предыстории

Мой K-S2 попал ко мне как «полностью рабочий фотоаппарат». По крайней мере так заявлял продавец, которому я поверил, и при проверке фотоаппарата на почте мной не были замечены какие-либо неточности в работе. Тем не менее, «чуть темные фото», которые были сделаны на почте, в домашних условиях были и вовсе черными. Выяснилось, что проблема таки была, но продавец либо о ней действительно не знал, либо просто «спихнул» мне фотоаппарат. Огорчение мое было не сильным, так как обошелся он мне в 6000 грн, что примерно в 1.5 раза дешевле, чем аппарат, который ехал с Америки.

Ремонт не представляет из себя чего-то сложного, но местами следует проявить некоторую аккуратность. Вот пример снимка, сделанного сегодня (на дату не обращайте внимания, не выставлял)

Как видим, значения выдержки, ISO и диафрагмы более чем нормальные, как для домашней съемки в пасмурный день. Камера работает как и прежде, и даже лучше, ведь теперь не стоит думать о том, что в один прекрасный день она перестанет работать из-за того, что производитель решил сэкономить пару долларов.

Благодарность/ссылки

Данная статья не увидела бы свет, если бы я не наткнулся на несколько ресурсов:

Тема на Pentaxforums

Видео по разрядке конденсатора во вспышке

Еще одна тема, откуда было взято фото обточки соленоида

Статья писалась как русскоязычная инструкция для тех, кто не смог разобраться в англоязычных вариантах или не нашел их. В целом, по ссылкам выше вы можете найти дополнительную информацию с фото по остальным камерам (K-50/K-500 например), которым данный метод также подходит.

Позже, возможно, здесь будет видео, где всю разборку можно будет увидеть более подробно.

 

revolytion
Author: revolytion

Pnksntdd ^-^

2 комментария

  1. Спасибо!
    не обязательно стачивать грани соленоида, мне хватило просто пройтись по нему мелкой наждачкой дабы убрать окисление.

    1. Author

      Пожалуйста. По поводу окисления — там не в нем дело, я сравнивал нормальный соленоид (с K200) и тот что был в K-S2 — у него значительно большее притягивание, чем должно быть. В нормальном магнит из катушки достается без усилий, в не работающем нужно приложить не дюжинные усилия чтобы его вытащить (слишком большие как дл такой мелкой детали). Стачивая грани мы уменьшаем площадь контакта и, соответственно, силу притяжения магнита 🙂

Добавить комментарий