Цьогоріч я вперше за своє життя самостійно зібрав батарею до електровелосипеда. Ділюсь з вами досвідом, схемами, порадами.
Почалось все з розуміння, що батареї, яким вже приблизно років 3-4-5 (а деякі з них я взяв вже вживаними), прийшов час замінити. Раніше я робив це за схемою тут продав – на Ебеї купив такі самі. Але по-перше ця схема не хотіла працювати, а по друге я знайшов місце, де можна замовляти якісні акумулятори. Тож між батареєю з купою юзаних китайських елементів і повністю свіжою батареєю зі зрозумілими елементами я обрав друге.
УВАГА! У статті показаний повний досвід збірки батареї. Тож інформація в ній буде викладена в повному обсязі, тобто всі правильні і не правильні кроки будуть продемонстровані, щоб було зрозуміло, з якими помилками у збірці батареї ви можете стикнутись.
Елементи
Найголовніша частина батареї це елементи, з яких вона збирається. Як раніше у комп’ютери купляли пам’ять, котра виходила в одній серії з конвеєра, так і з елементами батареї – треба брати ті, які будуть найбільш близькі за параметрами. Зробити це досить важко, бо кожен продавець сам на своєму розумі. Але до того я вже кілька разів замовляв елементи з голландського магазина Nkon. Я зупинився на елементах EVE INR21700-50E 5000mAh 15A. Як видно з назви вони мають ємність 5Аг при постійному струмі у 15А. Це досить непогані показники для подібних елементів. Більш того – збірка батареї з них дозволить збільшивши вагу батареї приблизно на 1.5-2 Кг отримати у 2.5 рази більшу ємність, а саме 25Аг при 36В напруги.
Не останню роль зіграла ціна елементів. Магазин пропонує ці (відмічу, нові) батареї за ціною 1.39 євро при купівлі від 20 штук. В нашому випадку на збірку буде придбано 50 штук і, о диво, виявляється що саме стільки елементів є в коробці з ними. Тобто ми отримуємо те саме що хотіли – елементи вийшли з конвеєра з найменшою різницею по параметрах і даті випуску. Враховуючи, що всі елементи були без будь-яких слідів пайки чи ще чогось можна припустити, що вони дійсно повністю нові. А з тим що вони часто зникають з продажу я думаю, що вони прийшли тільки-тільки з заводу. Елементи вибрали. Рухаємось далі – корпус.
Корпус
Бажання збирати акумулятор на елементах формату 21700 з’явилось в той момент, коли я зрозумів що при трішки більшому розмірі ніж у 18650, ми отримуємо приблизно у 1.5-2 рази більшу ємність. Частіше за все корпуса, які пропонуються під 18650, є і під елементи 21700. Для себе я вибрав модель POLLY DP-2170-5C. Ця модель має простір під 52 елементи. В нашому випадку достатньо буде 50 отворів, так як батарея буде мати формат 10s5p (10 послідовних з’єднань з 5 елементів). Тут важливо відзначити, що ви можете придбати корпус у різних варіантах – сам корпус з кріпленням на раму і ключем. Можна купити корпус з додаванням до нього нікельованих пластин для зварювання. Ширша комплектація має додатково в наявності BMS для повноцінної збірки батареї. Корпус під одну батарея я придбав за посиланням, а другу взяв по місцю в Україні. Додатково пройдемось по комплектуючих до корпуса.
Пластини для зварювання
Пластини, які йдуть в комплекті, досить тонкі і мають товщину 0.15 мм. Втім звернути увагу я хочу на дещо інше. Під один і той самий корпус (куплений у нас і в Китаї) я отримав два різні набори пластин.
Цей набір пластин був з Китаю. В ньому окрім плюсового і мінусового контакта є також 9 виходів під кабелі BMS.
У випадку з цими пластинами трішки інше розташування елементів, контакти виходять зі сторони торців, а під BMS є лише 6 виводів. На моє питання до продавця стосовно того, що виводів лише три він сказав мені, що всі інші слід підпаювати безпосередньо до пластин. Враховуючи, що написи на зображені китайською – такий вигляд пластин ви можете отримати і звідти. Я б радив замовляти з першими, бо для початківця там є схема розташування елементів, плюс зручніше підпаюватись. Для першої схеми елементи слід розташовувати ось так:
Зауважу, що при неправильному розташуванні елементів у вас буде коротке замикання. Враховуючи токи, які можуть віддавати ці елементи, я б радив бути дуже уважними при збірці, бо сам примудрився коротнути BMSкою пару контактів.
BMS
Від якості BMS залежить якість всієї збірки. Я б сказав навіть більше – важливіше взяти правильну BMS, ніж якісні елементи. Бо у випадку якісної BMS вона дасть максимум від того, що по ємності і потужності мають елементи. Якщо ж BMS буде найдешевшою можна стикнутись з проблемою в роботі. Крім того бажано, щоб BMS мала хоча б базову функцію балансування елементів. Чи має таку функцію BMS, котра йде у комплекті з корпусом? Я думаю, що ні. Тож і не став її замовляти. Комплектна BMS на 30A коштує близько 18 доларів. Що, якщо я вам скажу, що є дешевша і цікавіша?
Останній раз я придбав БМСку під назвою Jiabaida SP14S004 по ціні 13.335 долари. Це значно дешевша ніж “корпусна”. За функціоналом вона вже має базовий балансир, вбудований блютус для перегляду стану батареї, а також потужність, яку вона видає, вже складає 50A. Можна дорікнути, що є більш фірмові і якісні моделі, але є один нюанс – розміри.
На цьому знімку приведені три BMS. Друга модель на фото відома як Daly Smart BMS 8S-17S 40A BMS CAN 1A Active Balance і третя це Jikong JK BMS 60A 8-17S 0.6A, Built in BT. По ціні Daly коштувала 35.45 доларів, Jikong коштував 30.74 долари. Так, вони були б якіснішими бо на Jikong’ові я збирав батарею під резервне живлення будинку. Але розміри навіть моделі від Daly не дозволили розмістити їх у корпусі батареї. Тому, на жаль, довелось обмежитись саме Jiabaida SP14S004 яка є, мабуть, однією з найменших з таким функціоналом (і дешевшою теж).
Особливості підключення цієї BMS я розгляну дещо пізніше. Також в кінці статті будуть посилання на документацію і інші корисні речі.
Зварювальник
Наша наступна зупинка це зварювальник для елементів. Це був також один із моїх перших досвідів, і для цього я вибрав модель…ем…8000W щось там. Виглядає це все диво китайської техніки ось так:
На мою думку це дуже непоганий варіант точкового зварювального апарату. Обійшовся він мені приблизно у 39 доларів, і на свою ціну цілком дозволяє спаяти собі батарею. Зі слів продавця він розрахований для пластин товщиною до 0.3 мм. Без проблем я їм приварював пластини товщиною 0.2 мм, з тими пластинами які йдуть в комплекті до акумулятор він чудово справляється. Апарат повністю автономний, для зручності роботи в нього є педалька.
Процес
Сама по собі збірка акумулятора не викликає якихось питань, але є певні моменти по ізоляції і в цілому. Починається все з розташування елементів, як це було показано вище. Потім розмічаємо де і які пластини у нас будуть розташовані, попутно перевіряючи щоб ніде нічого не переплутати.
На цьому етапі нічого страшного, але приваривши елементи з одного боку, з іншого раджу виставляти їх поступово, щоб нічого ніде не замкнуло. Також враховуйте що після пайки акумулятор слід відокремити від будь-яких металевих елементів щоб нічого ніде не замкнуло. Зверніть увагу на вільні віконця – їх ми також в майбутньому використаємо. По силі току на зварювальному апараті я б радив виставити десь 6 режим. Справа в тому, що при зварюванні з кожними наступними привареними точками контакти апарата будуть нагріватись, через це ток буде йти більший. Метал буде сильніше пропалюватись. Саме тому я починав варити десь на 6 режимі, поступово знижуючи силу струму до 4. Після кількох точок ручки стає некомфортно тримати і слід дати апарату відпочити. Тож кожну пластину я приварював у два заходи.
Для надійної фіксації, я приварював кожний елемент шістьма точками. Взагалі, по розуму я б радив використовувати на плюсових контактах захисні картонові кільця. Саме так я зробив на своїй другій збірці:
Проблема полягає в тому, що на плюсовому контакті є місце, де плюс може зустрітись з мінусом і буде коротке замикання. Тож краще перестрахуватись.
Коли всі пластини приварені, настає момент ізоляції. Спочатку я пішов неправильним шляхом, вирішивши використати для неї…армований скотч. Так-так. Я сказав собі “не хочу цей текстоліт, самоклеючий картон і інше”. І взяв те, що було в найближчому будівельному магазині.
Задля об’єктивності – я вважаю правильним огорнути так елементи навколо. В цьому випадку до елементів буде легше і надійніше приклеїти потім ізоляційний картон. Тож тут питань немає. Після обклеювання батареї по боках, я вирішив припаяти BMSку.
На цьому етапі я зробив помилку, не подивившись як саме тут під’єднується балансувальний кабель. Трішки згодом цей момент буде виправлений. Вірне підключення цього кабелю потрібно для того, щоб у додатку батарея правильно бачила з якої кількості груп елементів складається наш акумулятор. Зазвичай я звик, що якщо BMS розрахована під більшу кількість кабелів, то всі інші ігноруються. В даному випадку все трішки інакше. Про особливості підключення буде трішки нижче.
Також я вирішив обклеїти армованим скотчем бокові сторони батареї і ось це вже є не зовсім правильним, бо цей скотч можна легко пошкодити, а речі типу пінцета можуть без проблем замкнути нашу батарею.
Підключення балансувальних кабелів до BMS
Як я вище уточнив, ця BMSка має не типове (як на мене) підключення балансувальних кабелів. Схема підключення є за цим посиланням, але в мене вона без VPNки не відкривалась тож ось вам збережена копія цієї сторінки на Гугл диску. Якщо коротко, то схема наступна:
Підключати дроти ми починаємо від нуля (чорний) і послідовно припаєюмо B1, B2 і далі. Припаявши останній десятий елемент до плюса, також до плюса ми припаюємо всі дроти що йдуть після нього. В моєму випадку я їх обрізав, з’єднав і кинув це все діло одним дротом. Різниці немає як ви це зробите, але в додатку різниця була. Поки ці дроти не припаяні – BMS вважає, що батарея складається з більшої кількості елементів ніж є насправді. Якщо все зроблено вірно у нас в додатку буде відображатись 10 елементів.
Про додаток
Додаток є у кількох варіантах. Є так звані “білі” слони, є “сині” слони (колір іконки додатку). Я людина проста, ось посилання. По ньому завантажуємо файл під назвою Xiaoxiang App, або ж робимо це з Гугл диску. Є безліч версій, більш того воно саме по собі оновлюється. Але є нюанс. Багато людей стикаються з тим, що в когось чи то обмеження по максимальному струму, який видає BMS (25A замість 50A). Хтось інший каже що в нього просто не можна змінити налаштування на більш новій версії. Треті кажуть, що змогли змінити налаштування тільки після того як зв’язались з продавцем. На мою думку найбільш вірною є теорія про те, що для повноцінного налаштування додаток потребує реєстрації (він так і попереджає, що без неї доступ буде обмеженим). Після реєстрації відкривається доступ до налаштувань. Але налаштування можна робити (лише?) на першому пристрої, до якого була прив’язана BMSка. Можливо, якщо видалити її з профілю, налаштування можна буде змінити і на іншому телефоні. Але є такий момент в роботі.
Повертаючись до особливостей припаювання, виглядало це все після того в мене ось так:
До речі, дивлячись на фото згадав, що посилання на додаток ще має бути разом з BMSкою на невеличкому аркуші з QR кодом.
Під плату BMS на корпусі є місце у невеличкій виїмці. Це з добрих моментів. З поганих – у нас дуже обмежені дроти, котрі виходять з BMS. Це накладає певні незручності. Втім мені і хотілось написати цю статтю, щоб показати як саме можна реалізувати підключення BMS до мінусового контакту і встановити нетипову BMSку у цей корпус. Саме тут ми використовуємо отвори відсутніх елементів і просуваємо у них чорний дріт. Перед цим кроком я б радив припаяти дроти у місце, яке позначене на платі BMS як SW. Це потрібно для того щоб плата реагувала на вимикач, котрий присутній на цьому корпусі.
Реалізація вимикача
В цьому моменті ми стикаємось із “виделкою”. Справа в тому, що вимикач можна використовувати або щоб знеструмити всю батарею (розірвати мінусовий чи плюсовий контакт), або ж щоб вимкнути живлення контролера. Перше дає нам повне знеструмлення, і тільки у випадку занурення батареї у воду, у нас замкне контакти і замкнуться елементи. Батарея може вийти з ладу. У випадку з підключенням кнопки до позначки SW на платі, коли вона вимкнута у нас велосипед не буде отримувати живлення на контроллер, але заряджання батареї все ще буде доступне через роз’єм підключення. У своїх батареях я зустрічав як першу реалізацію, так і другу. Але проблема в тому що на тих батареях, де я це зустрічав, вимикачі були розраховані на більший струм, а сама батарея зі слів виробника можна приймати не більше 2-3А струму, і віддавати не більше 15А. Маючи базову ємність акумулятора у 25А, зрозуміло що нам захочеться знімати з батареї трішки більше 15А і заряджати її не пів доби, а трішки швидше. Вимикач, котрий має характеристики 3А при 250В, не дозволить нам знімати з батареї і заряджати її великим струмом. Тож я вирішив використовувати його саме від вимикач з BMSки, маючи обмежений, але корисний функціонал.
Повертаємось до батареї. Мінусовий контакт від BMSки (синій) ми підключили до мінуса батареї. Довелось його трішки обрізати, ізоляцією я використав тут ізострічку. Розумніше було б використовувати термоскотч, але вже як є. 30 метрів термоскотчу до мене вже їдуть з Китаю, тож наступна батарея буде збиратись більш правильно.
Порядок припаювання/під’єднання у мене був такий, що спочатку запаяв мінусовий контакт від BMS (чорний) до мінусового контакту конектора корпуса батареї. Потім синій контакт від BMS припаяв до мінуса батареї. Наступним кроком припаюємо плюсовий контакт від штекера зарядки і конектора корпуса батареї до плюсового контакта на самій збірці акумулятора. Після цього під’єднуємо балансувальний кабель до BMS.
Ще один урок, котрий я засвоїв під час цієї збірки – не використовуй герметик, якщо ти не знаєш властивостей його взаємодії з тим чи іншим матеріалом. Справа в тому, що з заводу корпус не є герметичним в тому місці де під’єднується зарядне та розташована кнопка вмикання. Мені захотілось трішки додати герметизації. Як результат – через 3 дні після замазування звичайним сантехнічним герметиком, я зрозумів що він…не засох. Тобто майже зовсім. Бо він для цього не був розрахований. Що ж використовувати?
В пошуках по інтернету я натрапив на два засоби, які можуть допомогти з цим питанням. Перше з них це Kafuter K-704B.
Його дуже полюбляють використовувати люди, які роблять “пакетовані” збірки з елементів. Тобто ті, які засовують у термоусадочний рукав з ПВХ і герметизують місце між краєм цього рукава і текстолітом. І це найкращий варіант, за умови що ви його знайдете і не пошкодуєте на нього приблизно 4-6 доларів. Другий варіант це Soudal FixAll Flexi типу такого:
Його можна придбати приблизно за 7 доларів. Не звертайте уваги на колір – він є і білий, і сірий, і ще якийсь там. В моєму випадку здалось, що більш практично буде взяти саме чорний.
Перший з цих двох герметиків більш текучий, що має певну перевагу якщо нас цікавить саме герметизація. Більш того він точно має добре приліпати і до ПВХ плівки і до інших поверхонь. Раніше до мене приїхав герметик від Soudal. Не скажу за його герметизуючі властивості, але його дуже добре використовувати як “рідкі цвяхи”. В цьому сенсі те, що у нас продається під назвою “рідкі цвяхи” показало себе дуже погано, коли я його використовував першочергово. А от цей герметик добре тримав кабелі, котрі були прикріплені до ізоляційного картона. Знімався разом з картоном, тож я думаю це вже непоганий результат.
Переробка батареї
Коли до мене приїхали ізоляційний картон і герметик, я вирішив дещо перебрати батарею. Почав із здирання з бокових частей армованого скотчу.
При переробці довелось бути дуже обережним, щоб нічого ніде не коротнути. Форму під бокові частини батареї раджу вирізати заздалегіть.
Тимчасові елементи в мене закріплені на чорній ізострічці. По розуму їх слід би було посадити усі на герметик, зафіксувавши у корпусі, але батарея буде для власного використання, тож для себе буде нормально і так.
Ось тут можна побачити чорний герметик (Soudal) у дії. А ось так виглядав герметик від Kafuter:
Загалом-то обидва показали себе дуже добре. Тож рекомендую обидва.
Плюсовий контакт від батареї був кинутий напряму до роз’єма корпуса (загальний плюс батареї) двома дротами з перетином 2.5 мм (спеціально взяв більш якісний дріт для таких цілей). Думаю, що цін цілком витримає і струм заряджання до 20А, і розряджання у межах 20-25А з рідким використанням під більший струм.
На цьому знімку чудово видно, наскільки незручно буде запаювати роз’єм SW, коли мінусовий контакт BMS вже припаяно до роз’єму живлення. Тому дуже раджу попіклуватись про це заздалегідь.
Плюсовий контакт додатково засунув у термо-трубку. На фото чудово видно, що він більш ніж достатнього діаметра.
Захист від замикання
Збираючи батарею, ти розмірковуєш над її слабкими місцями. Які вони в цій батареї? В першу чергу це захист від короткого замикання. Мені згадалось, що у старих батареях більшого розміру у нас був запобіжник. Так, він міг бути малої потужності (там і розрахунковий максимальний струм це 15А), не зовсім вірний (як варіант автомобільний, не захищаючий від дуги, котра може виникнути у разі короткого замикання), але він був. В цьому корпусі місця під нього немає, при чому у всіх сенсах.
Пів ранку я провів з Гуглом і ChatGPT, щоб з’ясувати, які взагалі запобіжники мають бути. В інтернеті є багато різнобарвної інформації, але конкретної відповіді на питання який має бути запобіжник для батареї електровелосипеда на 36 вольт і 25 ампер я так і не знайшов. Хтось радить ставити звичайний автомат. Хтось перебиває, уточнює що автомат має бути більш дорогий і під постійний струм. Треті ставлять просто вимикач. Четверті ставлять скляні запобіжники “щоб менше нагрівались”. П’яті ставлять автомобільний запобіжник. Тож який з цих всіх варіантів наш?
Фактично нам потрібен запобіжник з гасінням дуги. Зазвичай це спеціальні автомати, але такий автомат з компактною батареєю ти не поєднаєш. Тож треба щось менше. ГПТшка, після довгих роздумів, доповіла мені, що у китайського виробника Tomzn (він відомий мені з часів коли я збирав собі акумулятор на LiFePo4 і шукав запобіжник, знову ж таки, з захистом від дуги) є запобіжники у форматі 10×38. Вони відносяться до серії Solar, мають маркування DC 1000V PV і підходять для струму до 32А. З особливостей наявність у капсулі піску, котрий при замиканні і перегорянні запобіжника має заповнити капсулу, тим самим прибираючи дугу. Пів біди знайти цей запобіжник, важче знайти під нього корпус. Є три (чотири) варіанти корпусів з компактних. На нашому ринку є модель CQ215, котра в одному магазині коштує 90 грн але її немає, а там де є вона коштує до 199 грн до 11 штук, і по 90 грн від 11 штук. В Китаї їх можна знайти під назвою R3-41 fuse holder або R3-18 Fuse Holder. Обидва виглядають ось так:
Також ж є дещо інший варіант з прозорим корпусом і виглядає він ось так:
Перші два мають меншу довжину, але більше завширшки, прозорий варіант трішки вужчий але довший. Для перевірки я замовив два найменші варіанти, щоб подивитись що краще влізе у наш корпус. Враховуючи, що на даний момент запобіжники в дорозі, стаття буде доповнена коли вони прийдуть і буде можливість завершити збирання батареї у фінальному варіанті.
Зарядне
З захистом і збіркою закрили питання. Чим це все заряджати? Офіційна документація на елементи дає нам наступну інформацію:
Тобто бажано заряджати і розряджати елементи струмом 1А, максимальний постійний струм заряду має бути 5А, максимальний постійний струм розряду 15А. У нас батарея складається з 10 груп елементів по 5 штук в кожній. Технічно ми можемо постійно заряджати і розряджати струмом 5А без якихось проблем, а максимально можемо заряджати струмом 25А і розряджати струмом до 75А. Звісно ж ніхто не планує використовувати ці максимуми, але я думаю що батарея може без проблем заряджатись струмом у 10-15А. Я знайшов два варіанти більш-менш якісних зарядних. Перше це зарядне від виробника Wate з параметрами 42V/10A. Друге більш цікаве – зарядне від виробника SouthROL під 10-93V і 3-20A, яке коштувало мені приблизно 95 доларів. Це зарядне закриє питання своєю універсальністю, дозволяючи самому вибирати які батареї заряджати і яким струмом. З плюсів універсальність, з мінусів – всі налаштування відбуваються через wi-fi у додатку до телефона.
Батарея буде заряджатись або стандартним зарядним (2-5А) через звичайний роз’єм (5.5×2.5 може використовуватись для заряджання струмом до 5А), або потужним зарядним (швидка зарядка) зі струмом 10-15А через спеціальний роз’єм. У планах вивести герметичний роз’єм з кріплення батареї на велосипеді, так як я дійшов до висновку, що на самій батареї немає якогось комфортного місця для встановлення додаткового роз’єму під швидку зарядку.
Матеріали
Підключення балансувальних кабелів.
Додаток для налаштування батареї.
Інструкція до додатку (англійською).
Вартість
Кінцева вартість готовое батареї залежить від багатьох чинників. Коли я рахував, “базова” батарея (без запобіжника, без придбання герметизації, ізоляційного паперу і іншого) виходила приблизно у 170 доларів. Якщо додати сюди вартість запобіжника, зварювального апарату, ізоляції, зарядного – ціна батареї значно виросте. Тож якщо вам потрібна просто батарея на заміну, то, мабуть, дешевше взяти готову по місцю. Якщо ви (як я) плануєте замінити увесь парк батарей (в мене їх налічується вісім штук), цей варіант окупиться тільки так. Тим не менш, хотілося б наголосити що самостійна збірка батареї це дуже небезпечний процес, котрий може закінчитись трагічно. Тому збирати батарею самостійно слід тільки якщо ви чітко розумієте що ви робите і для чого. Зі своєї ж сторони можу запропонувати зібрати вам батарею під замовлення. Ціна в такому випадку складе вартість матеріалів+20% (10% собі, 10% на ЗСУ).
Незабаром стаття буде доповнюватись, тож до скорих зустрічей! 🙂
UPD від 06.08.2025
Я фіналізував збірку своєї батареї і тепер можу доповнити статтю. Що було зроблено?
Приїхали мої корпуса для запобіжника і самі запобіжники. І одразу я стикнувся з моментом, до якого звик – те що ти бачиш на фото і те, що ти отримуєш буде відрізнятись. Не в останню чергу своїми розмірами.
Перша модель одразу відпала, так як ледь-ледь влазила по довжині. За ширину я і зовсім хотів би промовчати.
Друга модель більш-менш влізла, але теж не без особливостей. Довелось сточувати верхню частину кришки, щоб запобіжник помістився у єдине вільне для нього місце.
Ним виявився куточок на місці пустої ячейки елемента. Пластик в цьому місці довелось прибрати, щоб на це місце став запобіжник.
Фінально запобіжник став у місце де від батареї відходять контакти живлення. Один плюс запобіжника ми підключаємо на плюсову клему акумулятора, другий контакт виводимо на клему і на плюс зарядного роз’єму. Таким чином у нас запобіжник захистить і у разі виникнення проблем під час зарядки, і під час короткого замикання з боку контролера. Зверніть увагу – я замінив звичайний кабель на кабель 12AWG. Це дасть додаткову безпеку (кабель витримує нагрів до 200 градусів) і, загалом, це більш профільний кабель під батареї.
Плюсовий і мінусовий контакті я переробив і розвів по різні боки. Знову ж таки, з точки зору безпеки це кращий варіант.
В попередньому варіанті батареї я не міг збагнути, куди мені засунути датчик температури. В цьому варіанті все стало на свої місця – я розташував його біля запобіжника. Тут є два варіанти – в першому запобіжник буде сильно грітись і батарея буде вимикатись по захисту. В другому це буде додатковий захист в тих умовах, коли нехай краще спрацює захист, ніж батарея, умовно, почне плавитись. Поки що моя дружина їздить на новій батареї без якихось нарікань і проблем. Динаміка їзди стала значно кращою в порівнянні зі старою батареєю. Через певний час ми зробимо поїздку на 50 километрів і подивимось, наскільки вистачить батареї і як вона себе буде вести.
Ізоляційну стрічку замінив термоскотч. Думаю, він зі своєю задачею справиться краще.
Про всяк випадок загерметизував роз’єми і кнопку герметиком Kafuter K-704B.
Роз’єм підключення батареї до велосипеда так само зазнав певних змін (я про нього не розповідав раніше). Тепер в ньому використовується той самий 12AWG кабель, на виході маємо XT60 роз’єм. Якщо точніше роз’єм називається Amass XT60U-F. Особливість цього роз’єму полягає у наявності пазу.
Завдяки ньому цей роз’єм чудово стає в цьому корпусі на місце виводу дроту. Додаємо трішки герметика і вуаля! У нас є роз’єм, який здатен працювати з токами у 60А. Цього буде більш ніж достатньо для використання нашої батареї за будь-яких сценаріїв. Більш того – саме через нього я вирішив зробити таку штуку як швидка зарядка. Тобто це не буде якийсь окремий порт. Вдома можна зробити собі док-станцію з кріплення батареї для швидкої зарядки. Роз’єм “мама” використаний не дарма – я не люблю мати шанс замкнути контакти на “татковому” контакті роз’єму XT60. Тож так буде трішки безпечніше.
Заливаємо це все діло герметиком, закриваємо кришкою і питання закрите!
Я вже встиг зібрати дві повноцінні батареї із запобіжниками. Один велосипед з трьох переобладнано і він вже їздить на новій батарейці. Днями займаюсь переобладнанням ще двох. Поки що якихось проблем чи нарікань в роботі на батареї немає. Сподіваюсь, що так буде й надалі. Рівних доріг нам і скорішого завершення війни.
UPD від 18.08.2025
Якщо вас (як і мене) дістала глючність рідного “Біло-Синього” слона, раджу звернути увагу на альтернативний додаток під назвою Overkill Solar. Він не такий глючний і також дозволяє відстежувати і змінювати налаштування цієї BMS.
Author: revolytion
"Madness you say! Do you fear me? Are you afraid of what I might do, of what I might say? What a fascinating reaction."(с)VTM
Відкрийте більше з Only for Us
Підпишіться, щоб отримувати найсвіжіші записи на вашу електронну пошту.